Qui veut découvrir l’Irlande à moto finira tôt ou tard sur le Wild Atlantic Way. Cette route côtière a été officiellement mise en avant par Fáilte Ireland en 2014 et mesure environ 2.500 kilomètres. Elle s’étire de la péninsule d’Inishowen, dans le County Donegal, jusqu’à Kinsale, dans le County Cork. Pour les motards, ce n’est pas tant une route panoramique classique qu’un long dialogue avec le vent, le sel, les moutons, la pluie et la lumière. C’est précisément là que réside son charme.
La route n’est pas une course
Sur la carte, le Wild Atlantic Way ressemble à une ligne nette. En pratique, c’est un réseau de routes secondaires, de chemins en impasse, de traversées en ferry et de détours vers des points de vue. Qui boucle l’itinéraire en cinq jours l’a vu, mais l’a à peine compris. Dix à quatorze jours sont plus réalistes, surtout si vous ne voulez pas être en selle chaque matin et arriver épuisé chaque soir.
« Le Wild Atlantic Way récompense non pas la vitesse, mais l’attention. »
Cela vaut tout particulièrement sur les petites routes R et les voies locales. L’asphalte peut être rugueux, réparé, ondulé ou soudain recouvert de gravillons. Derrière une bosse, il n’est pas rare de trouver un tracteur, une voiture de location mal placée ou un troupeau de moutons. Pour les motards, ce n’est pas un avertissement contre le voyage, mais bien son caractère même : ici, on roule en éveil, pas en pilote automatique.
Du Donegal vers le sud : dramatique et solitaire
Le Donegal est la meilleure porte d’entrée pour celles et ceux qui aiment une Irlande brute. Malin Head, souvent visité comme le point le plus au nord de l’île, offre un vent qui ne fait pas semblant. Plus à l’ouest, les falaises de Slieve League s’élèvent à environ 600 mètres au-dessus de l’Atlantique. Elles sont plus hautes que les célèbres Cliffs of Moher et paraissent, surtout par météo changeante, moins touristiques et plus sauvages.
Les routes du Donegal peuvent être étroites, mais elles ont du rythme. Une moto d’aventure s’y sent bien, sans être indispensable. Une machine de tourisme de moyenne cylindrée, un naked bike avec une bonne protection contre les intempéries ou même un roadster classique suffisent, pour autant que les suspensions, les pneus et les freins soient en bon état. L’essentiel n’est pas la cylindrée, mais la sérénité.
Mayo, Galway et Clare : virages, tourbières, falaises
Dans le County Mayo, le détour par Achill Island vaut la peine. L’Atlantic Drive et Keem Bay comptent parmi ces paysages qu’on ne parvient plus, plus tard, à séparer nettement du souvenir et du désir d’y retourner. Plus au sud, l’itinéraire traverse le Connemara, un paysage de tourbières, de murets de pierre et de lacs. L’Irlande y montre son versant silencieux : peu de trafic, beaucoup de ciel, parfois aucune maison pendant des minutes.
Galway est une bonne étape de repos, si vous avez envie d’air urbain. Ensuite, du côté des Cliffs of Moher, il y a plus de monde. Les falaises sont spectaculaires, mais les parkings et les groupes de bus leur enlèvent un peu de solitude. Les motards trouvent souvent un meilleur moment sur la péninsule de Loop Head : moins d’affluence, une force atlantique similaire, davantage d’espace pour respirer.
Kerry et Cork : magnifiques, célèbres, parfois bondés
Le Ring of Kerry est célèbre, et cela se voit. En saison, les cars de tourisme et les voitures de location sont nombreux, avec beaucoup de conducteurs peu habitués à la circulation à gauche. Qui part tôt ou choisit la variante plus discrète du Skellig Ring découvre la région de manière plus intense. La vue sur les Skellig Islands est grandiose par temps clair ; Skellig Michael est en outre classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et revêt une grande importance historique en raison des établissements monastiques chrétiens primitifs.
Dans le County Cork, la côte devient plus douce, sans devenir ennuyeuse pour autant. Mizen Head, Sheep’s Head et enfin Kinsale composent une belle conclusion. Kinsale elle-même est colorée, prospère, très forte sur le plan culinaire et constitue un excellent endroit pour laisser la machine au repos. Après des jours passés en combinaison de pluie et dans la brume salée, un simple ragoût de poisson y a des allures de luxe.
Météo : quatre saisons avant midi
La côte ouest de l’Irlande est façonnée par l’Atlantique. Cela signifie : des températures douces, beaucoup d’humidité, des changements météo rapides. La meilleure période de voyage se situe généralement entre mai et septembre. Juin apporte de longues journées, septembre des routes souvent plus calmes. Juillet et août sont plus animés et plus chers. La pluie n’est pas un incident de parcours, mais fait partie de la planification.
Un bon équipement fait toute la différence pour le moral. Des gants imperméables, une deuxième paire de gants, des couches intermédiaires chaudes et un col vraiment étanche sont plus importants que le dernier système de navigation. Les poignées chauffantes ne sont pas un luxe. Un gilet de sécurité est pratique en cas de panne dans le brouillard. Qui roule avec une chaîne devrait emporter du lubrifiant ; le sel, l’eau et la saleté agissent vite.
Circulation à gauche et vitesse : changer de mode mentalement
Dans la République d’Irlande, les limitations sont en kilomètres par heure, en Irlande du Nord en miles par heure. On roule à gauche. Cela paraît simple, mais demande de la concentration, surtout aux ronds-points, aux sorties de station-service et après les pauses. Beaucoup d’erreurs ne se produisent pas sur route dégagée, mais dans les 30 premières secondes après le départ.
Les vitesses maximales légales ne sont pas toujours adaptées à une conduite fluide. Une route de campagne peut être limitée à 80 km/h et ne tolérer en réalité que 45 km/h. Qui vient des Alpes doit changer de perspective : le défi ne réside pas tant dans les lacets et les cols que dans les bosses sans visibilité, les haies, les zones humides et les revêtements changeants.
Planification pratique pour les motards
Des ferries pour l’Irlande partent notamment de France, du Pays de Galles et d’Angleterre. Qui arrive depuis la Suisse ou le sud de l’Allemagne combine souvent autoroute, ferry et première nuit près de Dublin, Rosslare ou Cork. Les prises électriques en Irlande sont de type G, pensez donc à emporter un adaptateur. Dans la République, on paie en euro, en Irlande du Nord en livre sterling.
Il vaut mieux réserver tôt les hébergements dans les régions prisées, surtout le week-end. Les petits B&B sont souvent accueillants pour les motards, même sans garage. Une housse de protection rassure davantage à cause de la pluie et des mouettes curieuses qu’à cause du vol ; néanmoins, les règles habituelles s’appliquent : antivol de disque, aucun objet de valeur visible, jamais de clé dans le top case.
La bonne moto
Le Wild Atlantic Way ne demande pas de machine spéciale. L’essentiel, ce sont des pneus récents avec une bonne adhérence sur le mouillé, des plaquettes de frein en bon état, un éclairage fonctionnel et des suspensions qui ne répondent pas aux mauvaises routes par de la nervosité. Une béquille centrale aide pour l’entretien de la chaîne, un patin de béquille latérale sur sol meuble. Les bagages doivent être étanches, pas seulement déperlants.
Au fond, l’Irlande est une école de la réduction. On roule plus lentement, on regarde plus attentivement, on planifie moins rigidement. Le Wild Atlantic Way ne montre pas aux motards une route parfaite, mais une imperfection parfaite : des virages mouillés, de l’air salé, des gens accueillants et ces instants où l’Atlantique devient soudain argenté. Alors on comprend pourquoi on n’a pas pris l’avion.
